Как правильно подстричь бонсай и сформировать здоровое растение

Формирование бонсай

Размещение бонсай

Размещение бонсай зависит в первую очередь от вида растения, выращиваемого в стиле бонсай. Так, если вы выращиваете, например, деревце толстянки, молочая или адениум, то необходимо хорошо освещенное место с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Деревца кипариса, рододендрона потребуют обязательно притенения или легкой полутени. Надо сразу сказать, что бонсай купленные в магазине, выращены в условиях так называемого фильтрованного освещения, т.е. на рассеянном свету. Если выращивать бонсай из взятых в природе деревцев и кустарников, то условия должны быть максимально приближенными к естественным. Это значит много свежего воздуха, и достаточно света.

Выбранное для бонсай место во многом определяет формирование кроны. Если растение будет стоять одной стороной к свету, то это приведет к развитию более сильных крепких и облиственных ветвей с более солнечной стороны. Поэтому контейнер нужно периодически поворачивать, чтобы не нарушать сформированный стиль. Лучше всего если растение будет получать солнечные ванны рано утром – на восточном окне или вечером на западном. В период с 11 до 16 часов дня желательно притенение.

Если по каким-то причинам естественного освещения не достаточно, растение хорошо отзовется на дополнительную подсветку лампами дневного света или фитолампами. Определить недостаток света просто: листочки поворачиваются к источнику света, побеги более тонкие, черешки у листьев длиннее, чем обычно.

Не ставьте контейнер на продуваемое ветром место или под интенсивные потоки воздуха кондиционера или вентилятора.

Создание традиционного бонсай

Что отличает фикус в горшке, от того же фикуса сформированного в виде бонсай? Миниатюрными размерами? Нет, не только. Как уже уговорилось выше, признаками векового, выращиваемого годами дерева. Придать вид такому дереву можно и из растения, которому 2-3 года, и которому 10-20 лет. Все зависит от желаемой толщины ствола. Понятно, что чем толще ствол, тем старше растение. У старого растения он не только утолщен, но и покрыт корой. Что бы заиметь такое растение нужно его либо выращивать много лет, либо найти в природе. Найденное деревце выкапывают, обрезают корни, часть листвы и сажают в контейнер.

Для того чтобы придать стволу утолщение прибегают к определенным приемам. Первый заключается в том, что ствол деревца у основания плотно перетягивается проволокой, но не до такой степени, чтобы сломать его, а чтобы были сдавлены только верхние ткани, и сокодвижение не было нарушено. Когда ствол выше перетянутого места утолщается, проволоку снимают. Другой прием подходит, когда ствол слишком длинный. В нужном месте подрезают кору, т.е. снимают круговую полоску коры (камбий) около 1-1,5 см, и сажают деревце в глубокий горшок, чтобы место со срезом оказалось под землей. Через некоторое время, на этом месте образуются корни. Тогда ствол ниже этих корней обрезают, и растение пересаживают в контейнер для бонсай. На развитие новых корней может уйти год.

Другим отличием бонсай являются корни, возвышающиеся над поверхностью земли. Это достигается тем, что при пересадке корни приподнимают выше и не засыпают землей. Формировать нужную форму корней можно так же с помощью проволоки.

В природе, как правило, на дереве можно выделить главные ветви, которые растут не строго вверх, а наклонно или почти горизонтально. При формировании бонсай это достигается с помощью обрезки, когда на стволе оставляют две – три главные ветви, а направление им придают с помощью проволоки. Кроме того, очертания этих главных ветвей должны четко просматриваться, поэтому излишняя облиствленность мешает, листву прореживают, а с основания главных ветвей удаляют новые побеги и листья.

Окончательный образ бонсай придают укрытием почвы естественными элементами. Ее или прикрывают мхом, или посыпают песком или гравием. Чем покрывать почву, зависит от вида растения. Так хвойные породы деревьев естественнее будут смотреться на белом песке, лиственные на почве покрытой мхом. Суккуленты красиво смотрятся на гравии.

Очень часто композицию бонсай дополняют различными фигурками, представляющими собой китайского крестьянина, китайскую девушку, домик в китайском или японском стиле и т.п.

Формирование бонсай и посадка

Повторюсь – вариантов получения бонсай может быть только два – если вы купили уже сформированный бонсай, тогда вам остается только продолжать за ним ухаживать, поддерживать созданный стиль, и если вы сами формируете бонсай из подходящего комнатного растения или специально выращенных сеянцев.
В любом случае, для выращивания бонсай подходят только здоровые растения с сильной и хорошо развитой корневой системой, с четко оформленной линией ветвей. Начинать формирование растения можно с двух или трех лет. Все действия начинают весной, когда на деревце появятся почки.

Сначала следует определить стиль бонсаи, который зависит от внешнего вида растения. Иногда трудности с формированием внешнего вида связаны с тем, что человек плохо представляет, какие ветви, и в какую сторону начнут расти после обрезки. Поэтому стоит запомнить одно простое правило: сильнее и активнее растут побеги из самых верхних почек на побегах. Т.е. на растении в целом верхушка тянется и кустится быстрее и дерево растет в высоту быстрее, чем в ширину. Тоже касается и боковых ветвей почки на концах побегах растут активнее, чем нижние. Если срезать верхнюю почку, то активнее начнет расти, та, что осталась ниже.
Все это обусловлено тем, что внешним почкам и листьям около них достается больше света. Именно поэтому на побеге активнее развиваются почки, которые находятся на верхней стороне ветки и растут вверх, а если говорить о растении в целом, то гуще и быстрее растет сторона, обращенная к свету.

Бонсай пошагово

1 шаг. Сначала осмотрим деревце и удалим все сухие ветки. А так же ветки в нижней части ствола. Выделим на кроне дерева три основные ветки, обычно оставляют те три ветки, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Теперь нужно удалить все ветви между выбранными тремя.

2 шаг. Если вы хотите выращивать наклонное деревце, то понадобится проволока, довольно мягкая, чтобы ее можно было согнуть руками, но достаточно крепкая, чтобы она не гнулась под тяжестью ветвей и ствола.

3 шаг. Теперь нужно освободить верхнюю часть корней от земли и аккуратно наклонить ствол до необходимой степени. Один конец проволоки заглубляется и закрепляется в почве у основания ствола с внутренней стороны изгиба. Если дерево будет не просто наклонным, а выполненным в каскадном стиле, значит, ствол будет изогнут достаточно сильно. Крепко держа ствол дерева, обвиваем его проволокой, которая должна прилегать довольно плотно, но, не травмируя и не сдирая кору. Витки должны ложиться не слишком редко, так чтобы согнутый ствол не вылезал из витков. Таким образом ствол обвивается до основания оставленных веток. Чтобы крона наклоненного дерева не висела в низ, как веник, проволока должна поддерживать в нужном направлении и их.

4 шаг. Делая виток проволоки вокруг ветки, аккуратно расправляем тонкие и хрупкие побеги, чтобы не обломать их. Причем, к основной проволоке придется приматывать еще отрезки проволоки, создавая каркас нужной формы бонсай. Концы проволоки можно загнуть книзу или надеть на них кусочки обычного ластика, чтобы они не царапали руки и не повредили растению.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка. Угол изгиба проволоки по отношению к линии побега или ствола, определяет частоту витков – в идеале он должен составлять 45°. Заметим, что формируя деревце или кустик с тонкой и нежной корой, или с хрупкими листьями, а так же бонсай с колючими побегами, проволоку не обматывают вокруг стеблей и ствола, а просто прикладывают к нему и скрепляют или связывают (шерстяными нитками или отрезками проволоки в обмотке).

5 шаг. Загнутое в проволоке деревце должно находиться не менее 1,5-2 лет. Если снять проволоку раньше, то ствол может вернуться в исходное положение. Проволока на ветках снимается раньше, чем со ствола – ей достаточно 6-8 месяцев. Формируя направление тонких и нежных веток использовать обычную проволоку нельзя, но можно использовать проволоку в оплетке – ту, которой обычно связывают шнуры бытовой техники и компьютеров.
В некоторых довольно сложных формах бонсай, кроме ствола и ветвей с помощью проволоки формируется и направление и форма корней, обычно в том случае, если они причудливо выступают над поверхностью почвы.

6 шаг. Когда нужная форма растения достигнута, можно пересаживать его из горшка в плошку. Сначала дренажные отверстия закрываются глиняными черепками, выпуклой стороной вверх. Затем на дно укладывают слой мха или рубленых корней папоротника. Затем небольшой слой приготовленной почвенной смеси.

7 шаг. Теперь нужно обрезать корни. Для этого сначала осматривают корневую систему, определяя здоровые ли корни – здоровые корни имеют светлый срез (белый или светло желтый). Подрезают поврежденные корни. Ваша задача так сформировать корневую систему, чтобы она равномерно была распределена во все стороны.

Если корневая система мочковатая, т.е. имеет слабо выраженный центральный корень и много мелких корешков, то ее просто равномерно подрезают и разрежают. Если имеется длинный стержневой корень и слабые боковые побеги, то требуются дополнительные приемы. Сначала обрезается нижняя часть корня, а остальная формируется. Для этого можно использовать ту же проволоку, либо проволочные скобки П-образной формы – для растений с мягкими и пластичными корнями. Корень фиксируется в почве скобкой с края плошки, затем изгибается горизонтально к центру плошки.

Подготовленное растение надо аккуратно поместить в контейнер, расправить корни и засыпать почвенную смесь. Если есть вероятность, что ствол растения не прочно держится в земле и может смещаться и шататься, то требуется его дополнительная фиксация. С помощью колышка как у обычных комнатных растений это трудно сделать, т.к. мала глубина плошки, поэтому самый безболезненный способ – зафиксировать ствол после пересадки тяжелыми камушками.

После пересадки растение осторожно поливают. Растения, у которых удалено много корней первое время поливают с большой осторожностью, что бы не вызвать загнивания. Возможно, земля осядет и уплотнится и ее придется досыпать сверху. Когда земля осядет, она достаточно уплотнится и крепящие деревце камни можно будет убрать.

Формирование кроны бонсай

Основными приемами, обеспечивающими придание и сохранение нужной формы миниатюрным деревцам, являются обрезка и прищипка.

Главное, что нужно знать: обрезка и прищипка приводят не просто к ветвлению, а к росту новых более тонких побегов с мелкими листьями.

Обрезка представляет собой удаление крупных ветвей и побегов, проводят ее ежегодно, обычно в середине или конце зимы. Прежде чем обрезать ветви, нужно представлять конечную форму растения, потому что побеги уже не отрастут на старом месте подобно волосам на голове человека. Настоящее искусство бонсай предполагает долгое созерцание, изучение облика растение, представление его формы. Каждый листочек или веточка заслуживают раздумий «быть или не быть».

Важное правило – цветущие растение обрезают только после окончания цветения, чаще всего это происходит осенью в конце сентября – октябре месяце. Аккуратность во всем, что касается обрезки – остро наточенный и продезинфицированный инструмент – залог здоровья. Места срезов должны подсыхать и зарубцовываться, поэтому лучше всего, если будет приготовлен садовый вар. Тонким слоем его на носят на место среза. Он дезинфицирует и подсушивает, а кроме того место среза остается почти не заметным на коре, что позволяет не портить внешний вид. Если садового вара нет, то место среза можно заклеить медицинским пластырем пока он не зарубцуется.

Подрезка – попросту подравнивание или укорачивание удлиненных побегов, с целью поддержать форму в течение всего периода роста. Прищипку проводят весной, с ростом новых побегов, она позволяет кроне ветвиться, и формировать растение в нужном стиле.

Придание миниатюрной форы растения обеспечивают именно ежегодной прищипкой новых побегов. Частота прищипки и ее целесообразность зависят от вида выращиваемого растения. Для некоторых деревцев достаточно лишь весенней прищипки, для других понадобится неоднократно прищипывать верхушки побегов для придания нужной формы за лето, а то и в течение всего года. Чем чаще обрезают и прищипывают бонсай, тем мельче и гуще образуется крона.

Этапы формирования бонсай (потенсай)

Павел Карпенков (beomaster) дает краткую инструкцию для новичков по формированию бонсай на примере фикуса бенджамина:

1. Формирование корней

Нам необходимо получить 2 основные вещи:

  • Плоская корневая система. Изначально выбирается растение, которое реально пересадить в посуду широкую, но невысокую, не нанося растению летальных травм. Поэтому исключаем те, кто живет стержневым корнем и взятые из природы, поскольку терять время на их реанимацию после извлечения считаю нецелесообразным. Рекомендуется остановиться на ЗКС, растениях горшечных.
  • Красивые толстые боковые корни, равномерно отходящие от основания ствола звездой и видимые над поверхностью почвы (нэбари). Изначально при выборе растения стоит обратить внимание на наличие таковых или могущих ими стать. Поэтому нежелательны растения с мочалкой корней- с гидропоники. Обычно такие корни образуются у растений, растущих в земле, бывших черенков или отведенных.

2. Основание ствола

Красивые толстые боковые корни не могут отходить от тонкой палки. Основание должно иметь ярко выраженную конусность при переходе от корней к собственно стволу, я говорю про первые 2-3см над поверхностью. Выбрав изначально правильное растение, в дальнейшем это важнейшее для визуального восприятия место будет только совершенствоваться.

3. Собственно ствол

Следует обратить внимание на следующее:

  • Сбежистость. Ствол должен равномерно и выраженно утоньшаться от основания к верхушке, при этом высота не должна быть большой, примерно для начала 15 диаметров основания будет нормально, при формировании стоит довести это соотношение до 10.
  • Форма. Естественные изгибы, наклоны, закручивание винтом всегда приветствуются и дают пищу фантазии при формировании, если наша цель изначально не прямостоящий стиль или метла.
  • Фактура. Мы стремимся сформировать маленькое, но производящее впечатление старого растение. Поэтому грубая кора, морщинистая, шелушащаяся, образующая наплывы, следы зарастания давно отрезанных веток, естественные дупла и т.п. очень хорошо. Короче, светлая нежная гладенькая не айс. Если мы не чистим ее специально для контраста, но об этом позже.
Читайте также:  Чем удобрять картофель весной

4. Скелетные ветки

После приобретения сразу зачешутся руки, и захочется обрезкой выделить будущий каркас. При покупке стоит сразу прикинуть, какие ветки станут скелетом, они должны равномерно чередоваться, иметь равномерно уменьшающуюся от низа вверх толщину и толщина должна быть соразмерна толщине ствола. Короче, нижняя ветка самая толстая и не равна по толщине стволу (обратите внимание на развилки) и находится она не выше трети предполагаемой высоты растения. Очень важный момент, потом трудно будет поправить.

5. Структура ветвления

Выбранные скелетные ветки должны хорошо ветвиться, чтобы мы могли выбрать нужные нам ветки второго порядка, чтобы они не смотрелись лысыми, чтобы междоузлия были короткими. Тогда можно простой обрезкой достаточно быстро придать нужную форму кроне каждой скелетной ветки и кроне растения в целом.

  • При всех прочих условиях важную роль играет размер листовой пластины. Никогда наше дерево не будет смотреться взрослым, если листья большие, сравнимые с диаметром ветки или не дай бог ствола. В природе ведь у старых деревьев такого нет. Существуют способы уменьшения размера листьев, но для разных растений коэффициент уменьшения разный и всегда есть предел, лучше заложиться изначально на мелкие.

Густота облиствления. Листья могут быть мелкими, но расти редко. Тогда растение всегда будет смотреться лысым.

7. Форма кроны в целом

Имеется в виду тенденция расти вверх или вширь. Нам, конечно, лучше вширь – маленькое раскидистое дерево всегда смотрится выгодней, нежели дерево с маленьким размахом скелетных веток. И никакая лигатура этой тенденции не изменит, так все время и будет под проволокой или растяжками, что не есть хорошо.

8. Скорость роста

При соблюдении вышеуказанных пожеланий растение само по себе должно быть быстрорастущим, иначе результатов формирования можно ждать до японской пасхи. При этом должно хорошо утолщать ствол. По этой причине не подходит мирт.

Статьи о бонсай

Похожие записи.

Обрезка бонсай (удаление побегов, листьев, ветвей, корней)

Используемые приемы формирования карликовых деревьев многочисленны и разнообразны. Чтобы видоизменить любой экземпляр растения, который попадет в наши руки, и превратить его в бонсай, познакомимся с некоторыми из самых важных приемов.

Итак, мы начинаем изучение одного из самых увлекательных и в то же время самых щекотливых разделов, рассматривающих выращивание бонсай.

Овладев в достаточной мере приемами формирования ствола, ветвей и корней, получения и поддержания элегантного внешнего вида всего ансамбля, нам постепенно удастся усовершенствовать и повысить ценность бонсай. Углубляясь в самые сложные формы и стили, мы создадим миниатюрный сад, полный очарования и достойный самого искреннего восхищения.

Независимо от приемов, которые мы будем применять, мы всегда должны задавать себе вопрос: какую же цель мы преследуем своими действиями и добились ли мы желаемого результата на примере выбранного экземпляра? Самые сложные приемы следует испробовать на экземплярах, выращиваемых в саду, чтобы не ошибиться и тем более не нанести непоправимый ущерб бонсай.

ОБРЕЗКА

С этого момента мы начинаем проникать в самую сокровенную тайну культуры бонсай: его размер. При помощи различных приемов формирования достигаются эффектные эстетические результаты, но настоящая красота и то, что больше всего привлекает внимание наблюдателя, заключается, несомненно, в их крошечных размерах.

В дикой среде ветер, холод, недостаток пространства препятствуют нормальному развитию растительных видов. Все эти естественные ограничения заменены в нашем саду инструментами и приспособлениями, которые используются при обрезке побегов, листьев, веток и т. п. Здесь мы получаем косвенную поддержку от ограниченного пространства и скудных запасов питательных веществ, содержащихся в субстрате для выращивания.

Говоря о первом из приемов, применяемых для миниатюризации древесных растений, надо отметить различия между отдельными подвергаемыми обрезке частями. Так, молодые побеги, возникающие каждую новую весну, листья, ветви и корни требуют определенных приемов обрезки и различных инструментов.

Время обрезки растений определяется в основном видом и подгруппой, к которой принадлежит каждый экземпляр.

УДАЛЕНИЕ ПОБЕГОВ

Все растения весьма эффективно обновляют наземные части, таким образом препятствуя гибели растения от кажущихся необратимыми повреждений: преломление ствола или потеря листвы, изъеденной вредителями или прихваченной морозом. Почки, распределенные равномерно по всему растению, также возрождаются в виде новых побегов, которые превращаются в ветви или листья.

Удаление побегов выполняется, главным образом, остроконечными ножницами (лиственные бонсай) или пинцетом/клещами (вечнозеленые бонсай). Обрезка производится со второго или третьего узла, чтобы стимулировать рост молодых растений, или до появления второго узла, в удаленных от центра зонах, и оздоровительная обрезка растения, главным образом взрослых экземпляров.

Каждую весну растение увеличивается за счет прироста новых побегов, которые следует регулировать, если мы хотим влиять на развитие бонсай.

Все лишние побеги, не связанные с образом бонсай, удаляются в начальный период роста. У молодых бонсай отбор обрезаемых веток должен быть особенно тщательным. Надо дать некоторым веткам отрасти, чтобы со временем они могли стать скелетными ветвями первого порядка взрослого экземпляра. Для увеличения размера бонсай и раз мера всего ансамбля обязательно следует сочетать этот прием с приемами обрезки ветвей и листьев.

При помощи выборочного удаления побегов удается избежать крупных рубцов и почти полностью контролировать направление роста веток. Таким образом значительно замедляется процесс развития бонсай, у которого рост в длину и ширину происходит одновременно.

При удалении побегов у взрослых экземпляров создается совершенно другая ситуация, поскольку мы имеем дело со сложившимся и уравновешенным положением ствола и ветвей, и единственное, что остается делать, — это следить за размерами дерева. Обрезка полностью прекращается и заменяется удалением побегов, но не препятствует обновлению листвы и для взрослого бонсай превращается в эстетическую процедуру

ОБРЕЗКА ЛИСТВЫ (Дефолиация)

Некоторые каноны к типу и размеру листа существуют в стилях и у молодых бонсай, но в определенных ситуациях именно мы сами должны добиться уменьшения его площади при помощи разных приемов обрезки.

Уменьшение размера листьев является постепенным процессом. Необходим целый ряд последовательных и повторяющихся операций, чтобы получить полностью зрелый бонсай.

Этому процессу также способствует продолжительное пребывание бонсай под прямыми солнечными лучами без превышения норм освещения, которые может выдержать само растение, чем сильнее освещение, тем меньше площадь листвы. Поэтому следует исключить пребывание бонсай в тени, которое дает прямо противоположные результаты.

Обрезка листьев делается двумя способами. Во-первых, можно полностью удалить все листовые пластинки, делая срез остроконечными ножницами на месте крепления листа к черенку. Удаляются очень крупные листья. Сохраняются еще полностью не развившиеся листья. К этой же системе обрезки относится прием, когда оставляют несрезанной нижнюю часть листа вместе с черенком. Он применяется, если растению нездоровится или же его хрупкое сложение не гарантирует успеха предстоящей обрезки. Способ весьма распространен при размножении растений черенками или отводками

Прием применяется для сокращения площади испарения, когда корни еще не развились в достаточной степени, а также подверглись излишней обрезке и не могут восполнить потерю воды от испарения, что в дальнейшем ведет к обезвоживанию растения.

Такого же результата можно добиться более быстрым и радикальным способом. Он состоит в удалении всех листьев, когда еще не закончился благоприятный для роста период.

Обычно для этого выбирается конец весны. Останавливается развитие лишь первых побегов. При помощи этого приема получается двойной рост листьев, который стимулируется, но они не достигают зрелости. Необходимо в течение последующих недель после дефолиации усилить уход за растением, чтобы помочь ему восстановиться. Для этого в начале сезона следует увеличить дозу внесения удобрений и защитить новые побеги от попадания прямых солнечных лучей, не допуская при этом чрезмерного сокращения освещенности растения.

Наилучшие результаты достигаются у сильных и очень здоровых лиственных бонсай. Но способ обрезки малоэффективен у вечнозеленых, особенно хвойных бонсай.

Эта подгруппа своеобразна, поскольку у некоторых видов растут крошечные листья в форме небольших чешуек, не требующих никакого отбора.

Другие же виды обладают игольчатой формой листьев, которые удаляются по степенно, один игольчатый лист за другим, когда их размер превышает рекомендуемый минимум.

И ещё.

Дефолиация бонсай: bonsaiempire.ru

ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ

Независимо от размера и возраста веток их обрезка проводится с конца осени до начала весны.

У лиственных бонсай можно вести наблюдение за оголенным, лишенным листьев силуэтом. К тому же после «мертвого сезона» рубцевание ран после обрезки бывает более эффективным, а восстановление деревьев происходит быстро.

Ветви для обрезки выбираются, исходя из определенных эстетических критериев, для постепенного улучшения внешнего вида и корректировки нежелательных направлений роста.

Чтобы добиться хороших результатов, следует придерживаться целого ряда основных рекомендаций: удалять одну из двух супротивных веток, ветви, покрывающие нижнюю треть передней части ствола, одну из двух ветвей, образующих рогатку, ветви, косо пересекающие ствол, а также ветви, направленные вниз.

Обрезке также подвергаются наиболее старые части дерева. Также проводится корректирующая обрезка, когда из-за неправильных срезов была нарушена эстетика бонсай, а число и размер рубцов оказались чрезмерными.

Например, когда рана превышает минимальный диаметр (приблизительно один сантиметр), садовый вар, смесь растительного масла и смолы, наносится с небольшим зазором за край среза, образуя защитный слой, способствующий рубцеванию и изоляции ран, нанесенных во время обрезки. В любом случае необходимо делать срезы ровными, чтобы процесс рубцевания прошел как можно быстрее.

Нормы обрезки немногочисленны, но должны выполняться неукоснительно

В первую очередь, срезы, улучшающие рост ветвей, должны делаться косо поверх почек, позволяя и дальше развиваться таким образом.

Обрезка скелетных ветвей первого порядка, отходящих от ствола, производится острогубцами, делающими углубленные срезы во внутрь ствола, так, чтобы рубец не бросался в глаза и не портил форму коры.

С той же целью обрабатываются раны, долотом или острым ножом подрезая их края, стараясь не повредить кору, так как разрыв коры со временем может превратиться в некрасивую отметину.

И ещё.

Ошибки по формированию бонсай (по Джону Нака): bonsai-cultura.ru

ОБРЕЗКА КОРНЕЙ

В природных условиях практически невозможно по надземной части дерева узнать об уровне развития его корней. На их развитие влияют полив, внесенные в почву питательные вещества, каменистость грунта и условия выращивания бонсай.

В большинстве случаев между надземной и подземной частями дерева существует приблизительное соотношение 2 : 1 их длины и габаритов

Это соотношение важно соблюдать, тогда бонсай здоров и получает из почвы необходимые ему воду и питательные вещества. Не смотря на уменьшение размеров растения, соотношение между надземной и подземной частями бонсай должно сохраняться.

Этот вид обрезки производится при смене контейнера, поскольку для обрезки корни должны быть свободными от земли ( обрезку корней нужно проводить обязательно в момент интенсивного роста , т . е . весной или летом ).

Сначала разъединяют корневище при помощи небольшой мотыги кошки с тремя-четырьмя зубьями, стараясь не повредить основные корни.

При зачистке корней от лишней земли применяется щетка.

Для регулирования роста бонсай и появления новых, более мощных корней следует удалить ножницами примерно одну третью часть первоначальной длины корней.

Важно, чтобы обрезка корней не повредила корневых волосков, обычно находящихся в периферийной зоне. Самые крупные корни должны удаляться щипцами.

Процедура обрезки корней проводится быстро, потому что корни не могут долго находиться на воздухе. Среда должна быть прохладной и влажной вокруг корневища.

Следующие несколько недель корни должны находиться в прохладном, затененном месте, защищенном от резких перепадов температуры, без подкормки удобрениями. Контролируйте рост новых побегов и сократите число листьев, чтобы не допустить нежелательного излишнего испарения.

Стрижка и формирование Бонсай

Без сомнения, наиболее важным способом стимулирования роста Вашего бонсай является регулярное обстригание кроны и веток. Есть 2 основных способа стрижки бонсай – регулярное подстригание для поддержания уже существующей формы и более радикальный метод – стрижка для создания стиля и начальной формы бонсай.

Перед тем, как досконально изучать обе техники, важно сначала понимать общую информацию о росте деревьев. Эти знания помогут нам наиболее эффективно подстригать бонсай.

У деревьев есть естественная тенденция к росту вверх, которою называют «апикальная доминантность». Этот механизм является защитным механизмом для дерева, который помогает растению уберечься от возможности быть затененным другими деревьями в лесу.

При эффективном росте верхних и боковых веток, внутренние и нижние ветки обычно умирают, в то время как верхние ветки растут непропорционально активно. Эта особенность естественного роста дерева очень нежелательна при выращивании бонсая. Но понимание этого факта дает нам возможность правильно осуществлять стрижку бонсай для придания ему правильной (желательной) формы

Предотвращение фактора апикальной доминантности достигается тщательным обстриганием верхушки и боковых веток растения, заставляя, таким образом, растение перераспределять рост внутренних и нижних частей кроны.

Основная цель обстригания – формирование и поддержание формы дерева, поэтому важно обстригать верхние и боковые зоны регулярно, чтобы стимулировать рост внутренних частей дерева.

Поддержание формы бонсай

Когда это делать?

Обстригание бонсай можно осуществлять на протяжении всего периода роста растения.

Как это делать?

Как указано выше, стрижка бонсай необходима, когда надо поддержать форму дерева. Для этого, просто обрезайте ветки/побеги, которые наросли над желаемой формой бонсай, используя ножницы. Не бойтесь обстригать Ваш бонсай; важно, особенно для верхушки и внешних частей дерева, делать стрижку регулярно, чтобы заставить дерево расти более равномерно и чтобы дерево развило более густую листву.

В отличие от лиственных деревьев, хвойные бонсай надо не обстригать, а общипывать пальцами. Если Вы используете ножницы для хвойных бонсай, на местах срезов будут формироваться коричневые хвоинки. Чтобы избежать этого, держите верхушку побега между вашими пальцами и аккуратно потяните, побег обломается в наиболее слабом месте и коричневые кончики не будут появляться.

Базовые правила для формирования бонсай:

1. Дайте себе время подумать и понаблюдать за растением для определения формы вашего будущего дерева. Не берите сразу ножницы в руки.

Читайте также:  Как посадить и вырастить горчицу на даче

2. Постарайтесь создать максимально низкий бонсай, идеальные пропорции толщины ствола и высоты дерева – 1:7, например диаметр ствола 2 см, высота дерева – 14 см.

3. Сначала обрежьте крепкие ветки, потому что они длинные и их очень сложно формировать и направлять. Если оставить более тонкие ветки, создается впечатление, что ствол толще

4. Верхушка должна расти строго вверх

5. Боковые ветки должны расти строго в стороны. Таким образом, большая часть ствола и ветки будут просматриваться.

6. Ветки на передней части бонсая должны быть удалены, только на верхней части кроны могут оставаться маленькие ветки и побеги

7. Только нижняя часть кроны может быть кустистой

8. Нижняя часть ствола (около 1/3 части растения) должна быть полностью без веток

9. Основная ветка должна расти максимально низко

10. Неестественные ветки, которые невозможно направить с помощью проволоки, лучше удалить; Также необходимо удалить ветки, растущие друг напротив друга на одной высоте на стволе или растущие очень близко друг к другу

11. Если посмотреть сверху, ветки должны размещаться так, чтобы не перекрывать друг друга

12. После подстригания, крона должна выглядеть меньше «беднее» чем идеальное состояние дерева

13. Каждое срезание/обстригание – это вмешательство в гормональное состояние растения, поэтому после формирующей (базовой) стрижки бонсая дайте растению отдохнуть как минимум 2 месяца .

14. На местах срезов у фикусов и эуфорбий вытекает белое вещество. Его вытекание можно остановить обильным разбрызгиванием чистой воды или коротким (1 сек.) прижиганием зажигалкой.

Другой метод стрижки бонсаев – это удаление листьев с веток лиственных деревьев летом, чтобы заставить бонсай выпустить новые листья. Этот метод быстро приводит к уменьшению размеров листьев и резкому увеличению ветвления дерева.

Придание базовой формы бонсая

Чтобы придать бонсаю его базовую форму, надо принять решение, какие ветки вы оставляете, а какие надо удалить полностью или частично.

Когда?

Ранняя весна или поздняя осень – это правильное время для придания базовой формы дереву (перед началом или после периода роста растения).

Бонсай – это миниатюрное дерево. Разные формы, которые мы ему придаем, мы копируем из природы ( см.раздел Классификация бонсай). Иногда надо придать форму, чтобы создать бонсай из растения или поддерживать характер уже существующего бонсай. Подстригание кроны и направление роста веток с помощью проволоки – наиболее важные шаги для поддержания идеальной формы бонсай. Рост разных типов комнатных бонсай – разный и некоторые из них, например лигиструм, необходимо стричь очень часто. Но в отличие от него подокарпус необходимо стричь 1 раз в год. Комнатные бонсай стригут, обвивают проволокой и пересаживают в любое время года, но наилучшее время для каких-либо вмешательств – это март или апрель. Необходимо делать базовую стрижку кроны после пересадки и поддерживающие регулярные стрижки в период вегетации. Использовать необходимо ножницы, специальную пилочку или нож. Для безопасности растения большие места срезов мы заклеиваем специальной пастой для бонсай.

Обрезание побегов и листьев

Необходимо оставлять почки только там, где должна расти ветка, остальные лучше удалять. Для поддержания правильной формы лучше всегда обрезать новые побеги. Таким образом, дерево будет здоровее и сильнее. Крона получит больше воздуха, света, при этом продолжая давать новые побеги.

Первый лист на ветке после отрезания показывает направление роста нового побега. Это свойство используется китайским методом «обрезать и позволить расти». Нужно всегда помнить об этом при стрижке. Новые побеги, которые нарастают над кроной, мы постоянно обрезаем с помощью ножниц или отщипываем ногтями. Можно использовать пинцет. На бонсаях с маленькими листьями мы обрезаем новые побеги по контуру кроны или «облаку» ветки.

Бонсаи с большими листами, например фикусы, мы обрезаем глубже на 2-3 листа, чем крона. Если бонсай перерос свою необходимую форму, мы можем в весенне-летний период (период с достаточным количеством света) обрезать его радикально (обрезать «дочиста», аж до толстых веток). Эту манипуляцию нельзя никогда делать зимой и не стоит срывать листья, лучше обрезать их. Наилучший способ – это когда есть возможность разместить после этого дерево в саду или на балконе на хорошо освещенном месте.

Правильный способ обрезания больших сухих и старых веток – обрезать их глубоко, до самой коры, оставляя стебель гладким и закрывая место пореза специальной пастой для бонсаев. После использования такого метода через время кора затянется и не будет видно места рубцов.

Чтобы изменить форму стебля, веток или чтобы создать бонсай используется метод обкручивания проволокой стебля или веток. Проволоку оставляют на необходимое время для фиксирования желаемого направления роста ветки или ствола. В некоторых случаях (напр. для деревьев с очень мягким стволом) иногда используют вес для изменения направления роста.

Процедура стрижки

После базового формирования ствола, будет образована новая верхушка из одной из веток дерева. Если она не растет вертикально вверх, мы можем зафиксировать ее в необходимом направлении с помощью проволоки. После укорачивания верхушки до 3-5 почки после последнего разветвления, мы получаем необходимую высоту дерева. Последняя почка должна направляться вверх. Начинайте формировать крону, доводя ее до нужной формы, срезая ножницами. Обрезайте маленькие ветки таким образом, что бы при виде сверху у них была форма треугольника.

Почка на кончике ветки должна тянуться вниз. Вертикально растущие боковые ветки надо отрезать на уровне 1-3 листа. Если после подстригания побегов соседние ветки направлены в одну сторону, надо удалить одну из веток, которая занимает больше места в силуэте дерева.

После процедуры стрижки каждая ветка должна размещаться «свободно», не касаясь друг друга.

Обрезка бонсай

Без сомнения, наиболее важным методом формирования бонсай является его регулярная обрезка. По существу, различают два вида обрезки: поддерживающую обрезку для сохранения и уточнения существующей формы бонсай и структурную обрезку, предполагающую более радикальную стрижку дерева для создания основной структуры и стиля дерева.

Перед тем, как перейти к более детальному рассмотрению обоих методов, было бы полезно познакомиться с некоторыми общими закономерностями роста деревьев. Это поможет нам понять, каким образом наиболее эффективно производить обрезку бонсай.

Деревья имеют естественное свойство расти макушками (и в меньшей степени кончиками веток), которое называется апикальным доминированием. Этот природный механизм обеспечивает рост дерева в высоту, предотвращая его затенение соседними деревьями. В результате распределения энергии роста в пользу верхушки и кончиков веток, ветки внутри кроны и внизу дерева постепенно отмирают, в то время как ветви в верхней части дерева растут особенно быстро. Оба эти явления нежелательны для дизайна бонсай.

Понимание этой особенности роста деревьев помогает использовать обрезку в качестве метода противодействия апикальному доминированию. В результате более радикальной обрезки верхушки и концов веток дерева оно перераспределяет энергию в пользу внутренней и нижней частей кроны.

Поддерживающая обрезка бонсай

Поддерживающая обрезка бонсай

Цель поддерживающей обрезки бонсай, как следует из названия – поддержание и уточнение формы кроны дерева. Как указывалось выше, деревья растут в основном макушкой и окончаниями веток, поэтому важно регулярно подрезать эти зоны активного роста для того, чтобы стимулировать рост внутри кроны.

Сроки проведения обрезки бонсай

Поддерживающая обрезка может производиться в течение всего вегетационного периода.

Особенности поддерживающей обрезки

Как упоминалось выше, поддерживающая обрезка необходима для сохранения общей формы кроны дерева, для чего нужно просто обрезать ножницами для бонсай или обычным секатором ветки/побеги, которые вытянулись и выступают за пределы предполагаемого размера и формы кроны. Использование хорошего инструмента для бонсай значительно облегчает эту работу. Не бойтесь производить обрезку своего бонсай! Особенно важна регулярная обрезка в верхней части дерева и по краю кроны для того, чтобы заставить его более равномерно распределять энергию роста и обеспечивать густое ветвление.

В отличие от лиственных деревьев, побеги хвойных зачастую прищипываются вручную. Если хвою подрезать ножницами, то в месте обрезки кончики побуреют. Чтобы этого не произошло, зажмите молодой побег большим и указательным пальцами одной руки и осторожно потяните кончик побега другой рукой. В самом слабом месте сочленения чешуек хвоя оборвется, но при этом кончик потом не побуреет.

Неправильное прищипывание бонсай

Правильное прищипывание бонсай

Другим способом обрезки бонсай является дефолиация, которая предполагает удаление листвы у лиственных деревьев летом, чтобы заставить дерево выпустить новые листья. Этот метод приводит, в конечном итоге, к уменьшению размера листовой пластины и усилению ветвления.

Структурная обрезка бонсай

Для придания дереву задуманной формы часто необходимо вырезать крупные ветви. Решение о том, какие ветви оставить, а какие удалить, может оказаться непростым не только из-за необратимости этого действия, но и потому, что оно зависит от визуализации будущего вида дерева. Прежде, чем продолжить изучение методов обрезки бонсай, возможно, вы захотите взглянуть на статью в нашем блоге, посвященную поэтапному формированию бонсай, чтобы увидеть примеры структурной обрезки бонсай опытным бонсаистом.

Сроки структурной обрезки

В целом, самое подходящее время для структурной обрезки бонсай – ранняя весна или поздняя осень (до начала вегетационного периода или после него). Этот вопрос можно уточнить в разделе о видах деревьев. Например, время обрезки фикуса отличается от времени обрезки можжевельника.

Процесс структурной обрезки

Поставьте дерево на стол на уровне глаз. Первым делом удалите все нежелательные сухие ветки. После этого очень внимательно осмотрите свое дерево, чтобы решить, какие ветки не вписываются в выбранный вами дизайн и должны быть удалены. Ниже приводятся несколько советов на этот счет, однако, определение будущего дизайна вашего дерева является творческим процессом, который не обязательно вписывается в «правила». Вам может помочь изучение раздела о стилях бонсай, а также статьи в нашем блоге о поэтапном формировании бонсай.

Некоторые основные принципы:

  • Если две ветви находятся на одной высоте, оставьте одну из них, а другую удалите.
  • Удалите вертикально растущие ветви, если они слишком толстые для сгибания.
  • Отрежьте ветки с неестественными изгибами и поворотами.
  • Удалите ветви, загораживающие переднюю часть ствола, особенно в нижней его части.
  • Отрежьте непропорционально толстые ветви макушки дерева, поскольку верхние ветки бонсай должны быть тоньше нижних

Обрезка толстых веток оставляет уродливые шрамы на дереве, но с помощью специальных вогнутых кусачек можно значительно уменьшить повреждения тканей дерева, поскольку после их употребления на стволе остается небольшое углубление.

Здоровое дерево должно переносить удаление до 1/3 кроны без отрицательных последствий. Иногда рекомендуется после структурной обрезки удалить соответствующую часть корневой системы. Однако, большинство экспертов сходятся на необходимости проведения в каждый момент времени (или даже в год) лишь одной стрессовой операции. Это означает, что после структурной обрезки пересадка откладывается до полного восстановления дерева.

Наконец, желательно замазывать большие срезы специальной пастой, продающейся в большинстве (онлайн) магазинов бонсай. Паста защищает раны от попадания инфекции и ускоряет ее заживление. Использование хорошего инструмента значительно облегчает процесс обрезки и заживления.

Как формировать и стричь бонсай

Бонсай – это целая философия выращивания миниатюрных деревьев, которая требует деликатности и терпения. Зародилось такое искусство еще свыше тысячи лет назад в Китае, но развивалось и выросло до уровня изящности именно в Японии. Само слово «бонсай» в переводе означает «дерево в плошке или на подносе». Выращивание таких маленьких деревьев стало очень распространенным занятием, а для некоторых превратилось в творческое хобби.

Количество почвы и ее состав, общий уход, приемы формирования кроны и подрезания корней позволяют цветоводам с годами выращивать маленькие деревца, которые приобретают пропорции и строение взрослого дерева. Для бонсай хорошо подходят растения способные цвести, и давать плоды. Можно использовать яблоню, сливу, вишню, а из растений, хорошо переносящих домашние условия,- цитрусовые и мирт.

Для разведения деревьев в низких горшках используют несколько способов склонения их к такой жизни:

• Выращивание из черенков и отводков.

• Выкапывание подходящих деревцев на природе.

• Приобретение уже готовых к пересадке ростков.

Мы рассмотрим вариант формирования бонсая из ростков растений. Для этого понадобятся:

Общие правила выращивания бонсай

• Выбрав подходящее растение для пересадки, его вынимают из емкости и подрезают корни. Подрезают где-то третью часть, после чего пересаживают в плоский горшок – плошку.

Формирование ствола бонсая начинают сразу после того, как растение немного окрепнет. Для этого его боковые побеги и верхушку прищепляют, нижние листы и ветки удаляются. Форма у бонсая может быть любой, главное, чтобы она напоминала взрослое дерево.

• Для придания веткам нужную формы, используют проволоку. Веточки растения обматывают и фиксируют при помощи не большого груза. Чтобы не допустить врастания проволоки в крону дерева, ее периодически снимают. Новую форму ветви запоминают примерно через 3 месяца. Во время роста постоянно прищипывают, а также удаляют ненужные веточки.

Интересную форму стволу придают с помощью камня, который кладут с ним рядом. В будущем он будет мешать расти дереву правильно. Чтобы кора имела состаренный вид, ее подрезают и снимают маленькими участками, после чего раны заживают и становятся похожими на старое дерево.

• Пересадку бонсай выполняют раз в два года, подрезая каждый раз корни. Так как растение не любит избыточной влажности, на дно плошки кладут керамзит. Для замедления роста растения, его грунт поливают по мере высыхания.

Основной уход за бонсаем

Особых требований по содержанию таких миниатюрных деревьев нет. Главное вовремя производить подрезку и пересадку. Температурные режимы у всех растений конечно разные, но в основном это 10-18 градусов. В теплое время года, бансай можно вынести на улицу, только для тенелюбивых растений подыскивают место в тени деревьев.

Не смотря на вид посаженного растения, бонсай следует оберегать от прямых солнечных лучей, сквозняков и держать их вдали от отопления. Поливы производят, когда почва полностью высыхает. Для этого хорошо подойдет лейка, но только с насадкой-ситом.

Читайте также:  Как правильно обрезать розы

Пересадку бонсай производят в конце зимы, при этом заменяют полностью всю почву, хорошо обмыв корни. Если планируют использовать новую плошку, тогда ее размеры должны быть больше на 2-3 см больше, но глубина изменяться не должна.

Как видно, уход за бонсай не намного сложнее, чем за другими домашними растениями. Просто ему нужно уделять немного больше внимания при пересадке и формировании кроны. Конечно, многое в уходе зависит от вида растений, которое было превращено в бансай.

Формирование обрезкой

Приёмы формирования бонсай обрезкой.

Обрезка (карикоми – яп.) является основным приёмом формирования бонсай. С её помощью решаются несколько задач – ограничение размера растения, собственно создание эстетически совершенной композиции, поддержание и совершенствование облика, уже сформированного бонсай. Не прибегая к обрезке создать бонсай невозможно. Древние китайцы (и некоторые современные китайские школы бонсай) используют только технику обрезки, игнорируя проволоку. В общем случае, формирование бонсай состоит в принятии мер к ограничению роста побегов в нежелательном месте и к стимуляции их роста в желательном месте и в желательном направлении. Обрезка позволяет и ограничить, и стимулировать. Этот самый простой технически, но самый сложный методически, приём состоит в удалении в нужное время, в нужном месте, нужной части растения.

Как правило, обрезка должна проводиться сразу, после выявления её необходимости. Этим избегается расходование энергии растения на удаляемую впоследствии часть. Ограничением может быть только, совершенно неподходящий для этой операции, сезон (в случае категорической обрезки). Есть ещё один резон для отказа от немедленной обрезки явно лишних ветвей – а именно, тот случай, когда они расположены на штамбе. Оставление на неопределённо долгое время лишних ветвей, веток и побегов у основания ствола, позволит вам обеспечить утолщение этого основания, что является одной из самых желанных и труднодостижимых целей при формировании бонсай. Причём, чем больше в этом месте побегов и чем солиднее здесь ветви, тем энергичнее будет утолщаться основание ствола. Никогда не торопитесь с удалением лишних ветвей на штамбе.

Очень важна подготовка к обрезке. Категорическая обрезка (эдануки -яп.) это удаление ветви ( основных сучьев) или части ствола

При начальном формировании, достаточно взрослого растения, категорическая обрезка является первым этапом. Причём, не только первым, но и самым ответственным. Для восстановления удалённой по ошибке ветви или части ствола, может потребоваться много лет. Поэтому, банальнейшая поговорка про “семь раз” нигде так не актуальна, как в этом случае. В старых японских руководствах сугубо рекомендовалось не спешить и предварительно сделать эскиз дерева с проектируемыми удалениями. Как вариант, предлагалось прикрывать удаляемые части драпировкой, чтобы оценить итоговый вид.

До последнего времени “примерка” пороизводилась по старинке. Но сейчас уже вполне возможно подготавливаться к обрезке на качественно ином уровне. Компъютер позволяет весьма основательно исследовать перспективы формирования растения, с использованием графических средств (таких, как, например Photoshop). Имея оцифрованное изображение растения, вы в графическом редакторе можете кромсать его как хотите и наглядно сравнивать несколько вариантов. Более того, вы можете планировать и оценивать не только обрезку, но и изменение формы ствола, кроны и ветвей в результате обмотки. Впоследствии, я надеюсь поместить отдельный раздел, посвящённый компъютерному моделированию облика бонсай, а, пока, хочу подчеркнуть, что визуальный контроль удаления части растения может быть проведен в любом графическом редакторе, при наличии оцифрованного изображения.

Японская каноническая техология предусматривает набор правил, руководствуясь которыми довольно просто определить, что нужно усекать сразу (без особых мук и терзаний).

Для категорической обрезки, время её проведения весьма критично. Лучший сезон – ранняя весна, для большинства видов. У некоторых видов (например клёнов, берёз) весной начинается интенсивное сокодвижение, поэтому, во избежание сильного ослабления растения, в это время не следует наносить ему значительные травмы. Эти виды лучше обрезать поздней осенью, после листопада. Кстати, дефолиация деревьев летом значительно уменьшает выход сиропа следующей весной. (Физиология древесных растений. Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский)
Такой специфический вид категорической обрезки, как отделение воздушной отводки, может быть проведён в любое время, определяемое состоянием корневой системы укореняемой части.

В отличие от садоводческой практики, в бонсай рекомендуется при удалении ветви делать срез не на уровне ствола, но с некоторым внедрением в него, с образованием небольшого углубления, каверны. Такое углубление всего через пару лет затягивается полностью, не оставляя никаких следов. Такую обрезку лучше всего делать специальными кусачками с полукруглыми режущими кромками.

Категорическую обрезку, как правило делают серьёзным инструментом – секатором, мощными ножницами, кусачками с прямыми (косыми) или полукруглыми режущими кромками. Иногда применяется и пила. После применения пилы место среза необходимо обработать острым режущим инструментом, дабы ровно обрезать размочаленную кору и камбий. Лучше всего это сделать полукруглыми кусачками в несколько приёмов. Если срез чрезмерно велик, можно использовать остро направленную полукруглую стамеску (клюкарзу) или нож.

Специально остановлюсь на проблеме обработки срезов. Традиционно считается (в садовой практике), что место среза должно быть обработано т. н. садовым варом. В практике бонсай такая традиция подкрепляется ещё и тем, что японцы выпускают специальный садовый вар для бонсай. Но, в каком-то американском полунаучном источнике я прочитал о специальных исследованиях этого вопроса. Так вот, никакой корреляции между заживлением нанесенной раны и применением садового вара обнаружено не было (к сожалению источник сейчас не помню). С тех пор я полностью отказался от применения этого средства. Хотя, срезы большого диаметра(особенно корней) я обрабатываю мазью “Пропоцеум”, клеем БФ-6 (после исчезновения эстонского “Пропоциума”) или, по старинному японскому рецепту – яичным белком.

При выращивании бонсай из семян или черенков, иногда (при наличии значительного опыта), можно обойтись только стрижкой. Но, как правило, без подрезки (эдасуки -яп.)не обойтись.

При укорачивании части дерева, выбор места среза определяется не только эстетическими соображениями, но и перспективой роста нового побега, т. е. место среза должно располагаться над (выше) почкой из которой вы ожидаете появления нового побега.

Место и направление роста будущего побега предопределяется расположением почки из которой он будет произрастать. Удаление части побега до подходящей по замыслу почки стимулирует развитие нового побега из этой почки.

Но что делать, когда в нужное время, в нужном месте почки нет? Самый простой выход – ждать. Благо время есть, да и основание ствола толстеет потихоньку, спящие почки пробуждаются. Но терпение (к счастью) не самый распространённый порок. Нетерпеливые придумали очень остроумный приём – по русски он, кажется, называется “серпование”. Состоит он в надрезании коры до матёрой древесины, в месте желаемого пробуждения спящей почки.

Здесь мнения расходятся. Одни специалисты считают, что надрез нужно делать НАД, а другие – ПОД тем местом, где вы хотите пробудить почки. Первые считают, что вещества, стимулирующие пробуждение почек вырабатываются в корнях, вторые – в листве. Вопрос остаётся открытым. Опытов я, пока не ставил. Да, и не так это принципиально – почки пробудятся в окрестностях надреза.
Ну а, если всё равно не появляется побег? Тогда – прививать. Прививать можно, как веточку или почку отделённую от другого дерева (привоя), того же вида или рода, так и собственную (подвоя) веточку, сначала выпустив её нужной длины, а затем изогнув и прикрепив в нужном месте для сращивания.

Конечно, не все виды одинаково успешно м. б. формируемы при помощи такой техники. Лиственница, клён, сирень, вяз, можжевельник, подокарпус – наиболее подходят для формирования только обрезкой. Подробнее об обрезке будет рассказано особо.

Стрижка – наиболее простой, технически, и интуитивно понятный эстетически, вид обрезки. Проводится стрижка во время сезона вегетации. Стрижке подвергаются побеги. Инструмент – простые ножницы, по возможности длинные и узкие, дабы проще было проникнуть в сeредину кроны. Основная задача стрижки – формирование плотной, густой кроны. Как правило, побегу не позволяют удлиняться более, чем на одно-два междоузлия, даже, если предполагается его дальнейшие развитие в том же направлении. В отличие от обрезки, при стрижке, выбор точки приложения ножниц почти не определяется направлением роста следующего побега. Если формируется бонсай мачтового стиля, то вертикальный, стволообразующий побег категорической стрижке не подлежит.

Своевременная стрижка обеспечивает, не только поддержание формы уже сформированного бонсай (что мало кому из нас грозит, в ближайшем будущем), но и формирование того, что по английски обозначается термином “ramification”, по японски – “эдабури” а по русски ничего удачнее структуры ветвления прибрать пока не могу.

В принципе, бонсай, как таковой не требует особых затрат труда и времени, – основную часть работы за нас делает природа. Полив один раз в день (или реже), весной пересадка и подрезка, раз в год обмотка и снятие проволоки – вот и всё. Но, стрижка, – во время сезона роста должна производиться постоянно. Причём, если самшит достаточно постричь один раз в год, то клён трёхраздельный стрижётся каждый день-два и именно этим достигается то поразительное ветвление по которому бонсай этого вида безошибочно узнаваем даже без листьев.

Прищипка (ха-гари – яп.) или пинцирование производится пальцами или (соответственно) пинцетом. Прищипка применяется в особых случаях для хвойных, таких как можжевельники, ели, сосны, тиссы. Очень молодые побеги, у которых расстояние между иглами зачастую менее миллиметра укорачиваются пальцами. Если это делать режущим инструментом, то неизбежно будет обрезана часть иголок (хвои), а это приведёт к подсыханию места срезов. Пальцами же, производят и полное удаление свечек сосны.

Обрезка (удаление) листьев

Обрезка листьев (ха-дзаси – яп. или дефолиация – по нашему) – старинный японский приём, который долгое время держался в секрете. Основная цель – интенсивное развитие дерева, т. е. за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Заключается этот метод в полном или частичном удалении листьев летом. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя , например) для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам.

Дефолиация приводит к уменьшению размеров листьев и к увеличению их числа. Как побочный (положительный) эффект можно рассматривать омоложение кроны, т. е. вместо уже потрёпанной листвы, в июне появляется новая, свежая, которая к осени сохранится лучше и будет иметь более привлекательный вид и яркую окраску.

Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять. Проверить, одревеснели ли побеги можно попробовав надломать ненужный (по перспективному замыслу) побег. Неодревесневший побег будет гнуться, одревесневший сломается с явным эффектом.

Хотя, для обрезки листьев у японцев есть специальный инструмент, весьма походящий на ножницы для стрижки овец в миниатюре, я, сравнив удобство работы ними и простыми ножницами (с длинными рычагами и короткими лезвиями), остановился на простых ножницах. Возможно, предпочтение японцев определяется тем, что лезвия специальных ножниц подпружинены и, при известном навыке, позволяют работать очень быстро, что при большом количестве обрабатываемых растений является определяющим. Для нас же, это не важно. Те три-четыре дерева, которые я дефолиирую за лето, обрабатываются за пару часов.

При удалении листьев может обрезаться либо целиком листовая пластинка, либо её часть. Черешок всегда оставляют. Удаляя листву не полностью, а частично, можно регулировать рост дерева. Почки находящиеся в узлах удалённых листьев пойдут в рост, а находящиеся в узлах неудалённых листьев останутся в покое (как правило). Таким образом, если нужно в каком-то месте кроны увеличить “зелёную массу” или просто утолстить ветку, то необходимо в этом месте провести дефолиацию.

При обрезке листьев клёна, признаком успешного хода событий является отделение черешков от побегов, при лёгком касании их. Обычно это бывает через неделю. Если раньше, значит растение более энергично, если позже – менее. У гинкго черешки не отделяются до осени и опадают вместе с новыми листочками. Это свидетельствует о том, что у древнего растения не произошла, ещё, дифференциация на черешок и листовую пластинку, и основание листа продолжает выполнять фотосинтезирующую функцию и после утраты основной части листа.
Новые листья, обычно показываются через две недели.

Считается (согласно бонсай-букварям), что количество их должно удвоиться, по сравнению с первым, весенним помётом, а размеры их должны, напротив, вдвое уменьшиться. Но, к сожалению, у себя я этого не отмечал. Размер – да, поменьше, а количество – едва ли не такое же. Возможно, это объясняется недостаточной подкормкой растений перед операцией.

Сразу после удаления листьев или, ещё лучше, при появлении новой листвы дерево может быть так же успешно пересажено, как и весной.

Подрезка корней (нэ-дзаси – яп.).

Подрезку бамбука я решил выделить в отдельный параграф в силу специфики этого мероприятия, хотя формально это тоже удаление листьев. Более подробно это будет изложено со временем, в разделе посвящённом бамбукам. Здесь же, только общие сведения.

Ограничение роста бамбуков достигается не обрезкой растущих стеблей, а своевременным (рассчитываемым особым образом) последовательным удалением кроющих чешуй (листьев) начиная с основания побега. С удалением каждого листа рост стебля замедляется и, в итоге, прекращается. Таким образом, бамбук выглядит абсолютно естественно, со сбежистыми стволами (стеблями), без каких либо следов обрезки.

Сразу хочу заметить, что хотя для бонсай используется , как правило, специфический инструмент, сам я долгое (весьма) время обходился без оного. Просто его невозможно было приобрести. Тем не менее, отрые ножницы и традиционный секатор достаточны для работы.

Ссылка на основную публикацию